تیل، پسینہ اور آنسو

تحریر: اکبر نوتے زئی

ترجمہ: شوذب عسکری

دور افتادہ علاقے میں پاک ایران سرحد پر ہونے والی تیل کی نقل و حمل کی روداد جو مصنف کے ذاتی تجربے پر مبنی ہے، اپنے اندر سیاسی، معاشی، سماجی اور نفسیاتی حوالے سے توجہ کے کئی پہلو رکھتی ہے۔ بیان کی گئی صورت حال کو انتظامی حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں اعتراض و تعزیر کے پہلو ہیں لیکن فرد کی سماجی اور معاشی مشکلات کے تناظر میں دیکھا جائے تو مزدوری اور مجبوری کا ایسا منظر نامہ سامنے آتا ہے جو درد انگیز بھی ہے اور چشم کشا بھی۔ (مدیر) 

سال 2019 تھا، مئی کے مہینے میں رمضان کا چھٹا روزہ تھا۔ 26 سالہ خالو ماما، جو اپنا اصل نام نہیں بتانا چاہتا، ضلع چاغی کے صدر مقام دالبندین کے ملیشا چوک پر میرا استقبال کرتا ہے۔ وہ سرخ رنگ کے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے اور ایک پرانی “سی ڈی سیونٹی ” ہنڈا موٹر سائیکل پر سوار ہے۔خالو نے حال ہی میں تیل اسمگلنگ کے دھندے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کی رنگت چند مہینوں میں ہی سورج کی تپش سے سیاہ ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر کالے دھبے ہیں۔ لیکن وہ اس بات سے پریشان نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا گھر چلانا چاہتا ہے۔

وہ دالبندین میں اپنی والدہ اور دو بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔میدانی، ویران، گرد آلود اور پہاڑی پس منظر میں واقع، دالبندین کوئٹہ سے تقریباً 340 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔چاغی کےمغرب میں ایران بارڈر اور شمال میں افغانستان بارڈر واقع ہے یو ں یہ ایک سہ رخی سرحدی تکون ہے۔ ریکوڈک اور سینڈک کے اربوں ڈالر کے منصوبے اسی ضلع میں واقع ہیں۔

بلوچستان میں “معدنیات کےنمائش گھر “کے طور پر جانے جانے کے باوجود اس علاقے میں شدید بے روزگاری اور غربت ہے۔ اگرچہ رقبے کے لحاظ سے چاغی ملک کا سب سے بڑا ضلع ہے، لیکن یہاں کی آبادی بہت کم ہے۔سرکاری اعداد وشمار کے مطابق یہاں صرف 226,000 آبادی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے دیگر بلوچ نوجوان بھی، ہمارے دوست خالو کی طرح پڑوسی ضلع واشک میں ایرانی تیل اور ڈیزل اسمگل کرکے واپس پاکستان لانے کے لیے پاکستان ایران سرحد پر جاتے ہیں۔ تیل کے اسمگلروں کی اکثریت کا تعلق دالبندین سے ہے۔

خالو ہمیشہ سے ہی غریب نہیں تھا۔ چند سال پہلے تک اس کا اپنا مشہور فیس بک پیج تھا، جہاں اس نے اپنے کپڑے اور ہیئر اسٹائل کی ماڈلنگ کی تصاویر پوسٹ کررکھی تھیں۔ لیکن اپنے والد کی موت کے بعد، وہ اپنے والد کے پیچھے چھوڑے گئے خاندانی کاروبار کو سنبھال نہیں سکا۔ قرض میں ڈوب کر اسے بالآخر اپنا ماڈلنگ کا شوق چھوڑنا پڑا۔اگرچہ اس کے پاس بی اے (بیچلر آف آرٹس) ہے، اوراس نے معمولی ملازمتوں کے لیے درخواستیں بھی دیں، لیکن خالو بے روزگار رہا۔ اور پھر اپنے قصبے کے دیگر بلوچ نوجوانوں کی طرح وہ بھی تیل کا سمگلر بن گیا۔ ’’میں اب ایک چھوٹو (مددگار) ہوں،‘‘ وہ مجھے ایسے انداز میں بتاتا ہے جیسے یہ کوئی بہت ہی عام بات ہو۔

 ’’میرا استاد عمران مجھ سے پانچ سال چھوٹا ہے۔‘‘  لیکن استاد وہی ہے جو گاڑی چلاتا ہے۔

ہم خالو کی موٹر سائیکل پر سوار ہوکر عمران کے گھر جاتے ہیں جو اس کےمرحوم والد کی و احد نشانی ہے۔ “اس موٹر بائیک کے علاوہ، اور کچھ بھی نہیں بچا جو اَب بھی مجھے اپنے والد کی یاد دلاتا ہو،” وہ وقفے وقفے سے ہکلاتے ہوئے مجھے بتا رہا تھا۔لیکن ہمارے دوست کے کم عمر ننھے استاد عمران، اس وقت بازار میں ہیں، اور وہ جلدی میں ہیں۔وہ خالو کو فون پر کہتے ہیں کہ وہ رحیم کے گیراج میں آ جائے جو بازار کے وسط میں واقع ہے۔ گیراج پر، سات زمیاد (جسے مقامی لوگ زمباد کہتے ہیں) کا ایک قافلہ “جودر” جانے کے لیے روانہ ہورہاہے۔ اور ہمیں دالبندین کے بائی پاس ایریا میں ان کے ساتھ ملنا ہے۔

یہ پک اپ گاڑیاں تہران میں زمیاد کمپنی نے تیار کی ہیں۔ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں۔ چونکہ وہ غیررجسٹرڈ ہیں، ان کی تعداد کا کوئی سرکاری شمار نہیں ہے۔ بلوچستان میں تقریباً ہزاروں زمیاد گاڑیاں ہیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ ایک پرانی زمیاد تقریباً 200,000 روپے میں خریدی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک نئی گاڑی کی قیمت ایک ملین سے زیادہ تک جا سکتی ہے۔ یہ گاڑیاں صرف اور صرف بلوچستان میں تیل اور ڈیزل کی سمگلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے نیلے بیرل لدے ہوتے ہیں، انھیں پورے صوبے میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔

عمران استادجوکہ ابھی کم عمر ہے۔ لیکن وہ جوان نظر آنے کے لیے داڑھی اور مونچھیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش میں کسی حد تک ناکام ہو رہا ہے۔پچھلے سال، اس نے میٹرک کیا لیکن، اپنی تعلیم جاری رکھنے کے بجائے، وہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا ڈرائیور بن گیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس ہے اور اس کے کپڑوں سے تیل کی بو آ رہی ہے، وہ مجھے ٹرک کیبن کے اندر اپنے پاس بیٹھنے اور اپنے چہرے پر سفید چادر لپیٹنے کو کہتا ہے۔تاکہ دالبندین میں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔

 ٹائر چیک کرنے کے بعد خالو میرے برابر میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم دالبندین بائی پاس کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے سے ہی وہاں موجود چھ زمیادوں کا قافلہ ہماری آمد کا منتظر ہے۔خالو نے مجھے بتایا کہ وہ عموماً چھ یا سات زمیادوں پر مشتمل قافلے میں سفر کرتے ہیں۔ یہ تمام گاڑیاں ایک ارباب (گاڑیوں کے مالک) کی ہیں جو دالبندین میں مقیم ہے اور اس کے پاس 20 سے زائد گاڑیاں ہیں۔ ارباب پاک ایران سرحد کے دونوں جانب آباد بلوچ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ جب پاکستانی ارباب کو اپنے ایرانی ہم منصب کے ذریعے حکم ملتا ہے تو وہ اپنے زمیاد کو سرحد پر بھیج دیتا ہے۔ پاکستانی ارباب تیل یا ڈیزل کے ایک ٹرک پر تقریباً 40,000 روپے کما سکتے ہیں۔

پک اپ میں لگی ٹیپ ریکارڈر پر چلنے والے ایک اردو گانے کی آواز کم کرتے ہوئے خالو کہتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے خوف، گاڑیوں کو حادثہ پیش آجانے کے ڈر اور اس علاقے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔

دوپہر کا وقت ہے، اور ہم مرکزی لندن روڈ پر سفر شروع کرتے ہیں۔یہ عجیب سا نام اس حقیقت سے جڑا ہے کہ یہ سڑک پاکستان کو کوئٹہ، چاغی اور ایران کے راستے لندن سے ملاتی ہے۔ماہ رمضان کی وجہ سے ٹریفک بالکل نہیں ہے۔ آسمان پر سفید بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے جمع ہونے کے باوجود درجہ حرارت تقریباً 40 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا ہے۔ گوریچ ہوا جو شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہے،موسم کی شدت میں اور اضافہ کرتی ہے۔ اگر میں زمیاد کی کھڑکی میں لگے شیشے کو نیچے کرتا ہوں تو ہوا میرے چہرے پہ تھپیڑے لگاتی ہے۔ لیکن اگر میں یہ شیشہ نیچے نہیں کرتا تو زمیاد کے اندر موجود حبس مجھے سانس نہیں لینے دے گا۔ جیسا کہ مجھے مشورہ دیا گیا ہے، میں اپنے چہرے کے گرد چادر لپیٹ لیتا ہوں اور کھڑکی کا شیشہ کھول دیتا ہوں۔

فرنٹیئر کور (ایف سی) اور لیویز چیک پوسٹوں پر سکیورٹی اہلکار ان ڈرائیوروں کو نہیں روکتے۔ “ہمارے کاروبار کو کسی حد تک غیر سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے،” خالو نے ایف سی گارڈز کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہوئے کہا۔لندن روڈ پر 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد، ہم “یاک مُچ” نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچتے ہیں، جو کھجور کے درختوں سے گھرا ہوا ہے، لندن روڈ اس کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے۔ اس میں چند دکانیں اور ہوٹل ہیں اور ایک پٹرول پمپ ہے۔

چند ادھیڑ عمر بوڑھے ڈرائیورزروزے سے ہیں، جب کہ خالو اور عمران جیسے زیادہ تر نوجوانوں کا روزہ نہیں ہے۔روزہ داروں کی افطاری کے لیے وہ پکوڑے اور شربت خریدتے ہیں۔”جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو روزہ کیوں رکھا جائے،” خالو کہتاہے، وہ اسمگلر بننے سے پہلے روزہ رکھا کرتا تھا۔ اب ہم سارا سال روزے رکھتے ہیں۔

واپس لندن روڈ پر، ہم “گاٹ” تک مزید 59 کلومیٹر تک سفر کرتے ہیں، جو نوکنڈی شہر سے تقریباً 52 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سے آگے، ہم لندن روڈ سے اتر جاتے ہیں اور مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اب ہماری منزل ” جودر” تک پورا راستہ کچا ہے۔ یہ تقریباً 200 کلومیٹر تک بل کھاتا ہوا کچا رستہ ہے۔آپ ان دھول بھرے، کچے اور زگ زیگ راستوں سے صرف اس صورت میں واقف ہو سکتے ہیں جب آپ یہاں کے ڈرائیور ہوں، عمران خطرات اور خطرات سے بھرے اس ویران اور وسیع علاقے میں گاڑی چلانے کے اپنے تجربے کے بارے میں بتاتا ہے۔

اڑھائی گھنٹے کی مسافت کے بعد، ہم اپنے دوسرے اسٹاپ پر پہنچتے ہیں: کاتاگر، ایک ایسی جگہ جو بظاہر صرف نام پر موجود ہے۔ یہ بھوت قصبہ واشک ضلع میں واقع ہے، یہ ایک اور ضلع ہے جس کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ یہ ماشکیل اور جوڑ کے درمیان واقع ہے۔ ضلع واشک کی تحصیل ماشکیل کے علاوہ میلوں  تک کوئی انسانی بستی نہیں ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس میں قدرتی پانی کا چشمہ ہے۔ ہم میں سے اکثر نے جو پانی ساتھ لایا تھا وہ ختم کر چکے تھے۔

“کیا لوگ کٹاگر میں رہتے ہیں؟” میں خالو سے پوچھتا ہوں۔

’’نہیں،‘‘

وہ نفی میں جواب دیتا ہے، اور پلاسٹک کی سفید بوریوں سے بنی ایک خستہ حال جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

“وہ ازبکی ہوٹل تھا۔”

 ہوٹل کے علاوہ کوئی انسانی بستی نہیں ہے۔

یہ ہوٹل، جو اَب رمضان کے لیے بند ہے، انسانی سمگلروں کے لیے آرام گاہ ہے۔ ایران جاتے ہوئے افغان تارکین وطن اکثر اس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ بعض اوقات زمیاد ڈرائیور بھی چائے اور آرام کے لیے یہاں رک جاتے ہیں۔ چائے اور پانی یہاں عام قیمت سے دوگنا وصول کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ علاقے میں کہیں اور دستیاب نہیں ہے۔

گرد آلود ہوا تیز تر ہوتی جارہی ہے۔ یہ اتنا دھندلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے باقی قافلے کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور گاڑیوں کی ہیڈلائٹس آن کر دیتے ہیں۔ آخر کار، ہمیں رکنا ہوگا اور ہوا کے تھمنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن یہ طوفان بہت شدید ہے اور ہم کچھ عرصے کے لیے زمیاد کے اندر ہی قید رہتے ہیں۔

ایک اندازے کے مطابق ہر روز 60 لاکھ لیٹرپٹرول اور ڈیزل ایران سے پاکستان اسمگل ہوتا ہے۔

 گردآلود ہواؤں میں افطاری

غروب آفتاب قریب آ رہا ہے۔ روزہ دار اپنی گاڑیوں کے اوپر چڑھ بیٹھے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز کی اذان نہیں ہورہی کیونکہ اس بے آباد علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے اور افطاری کے لیے صرف ایک گلاس شربت ہے۔پانچ منٹ کی افطاری کے بعد، سب واپس زمیاد میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہر ٹرک کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک ایک کرکے کھڑکیوں پر دستک دے کر پیغام دیتا ہے: ہمیں جودر تک پہنچنا ہے، چاہے کتنی ہی گرد آلود ہوا کیوں نہ ہو۔آدھے گھنٹے تک ہمارے اردگرد کچھ نظر نہیں آتا۔ میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں: اگر کسی کو حادثہ پیش آئے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ زندہ رہے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔

خوش قسمتی سے، بارش ہونے لگی اور یہ گرد آلود طوفانی ہوا تھم گئی۔ایرانی سیکورٹی چیک پوسٹوں کی روشنیاں اب ہمارے راستے سے چند کلومیٹر دور دکھائی دے رہی ہیں۔یہ سیکورٹی چیک پوسٹیں سرحد کے اس پار واقع ہیں، خالو نے اپنے منہ میں چٹکی بھر نسوار ڈالتے ہوئے مجھے بتایا۔ہماری سرحد کے برعکس، ایران کی جانب کچھ جگہوں پر فوجی تعینات ہیں کچھ جگہوں پر سرحد پہ دیوار بھی بنی ہوئی ہے۔

تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ہم جودر چیک پوسٹ پر پہنچتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت ہے جس میں چند کمرے ہیں اس کی دیواروں پہ ایف سی 73 ونگ کھدا ہوا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایف سی کی چیک پوسٹ ہے۔ یہاں ایک ہیلی پیڈ بھی ہے۔ لیکن خالو اور عمران نے یہاں کبھی کسی ہیلی کاپٹر کو اترتے نہیں دیکھا۔

پہلے ہی زمیادوں کی ایک لمبی قطار ہے جو راتوں رات مزید بڑھتی جارہی ہے۔ صبح 6 بجے سے صبح 9 بجے تک ان تمام زمیاد گاڑیوں کو صرف تین گھنٹے کے لیے جودر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ عمران اپنی پک اپ کے پاس چٹائی بچھاتے ہوئے بتاتا ہے، “کچھ مہینے پہلے، ایف سی کے جوان ہر ایک زمیاد کو، جودر میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے 4,000 روپے لیتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایف سی انٹیلی جنس کو اس کا علم ہو گیا۔ اس کے بعد ایف سی والوں کو زمیاد سے پیسے لینے سے سختی سے منع کر دیا گیا جس کی وجہ سے اب وہ سارا دن چیک پوسٹ پر ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور راستہ بھی ہے جو اندھیرے میں اپنی گاڑیوں کی ہیڈلائٹس آن کیے بغیر جودر میں داخل ہونے کا خفیہ ذریعہ ہے۔قریبی ایرانی چیک پوسٹوں کے ساتھ، راستے میں ایک ایف سی کروزر گشت کر رہی ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور ایف سی کی گشت پہ مامور ٹیم کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، تو اس پر تشدد بھی ہوتا ہے۔جودر اب مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ یکایک زمیاد کے ارد گرد کچھ ہنگامہ ہوا۔ ایک ایف سی ٹویوٹا لینڈ کروزر پک اپ لائن توڑنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب میں خالو سے پوچھتا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک زمیاد نے چیک پوسٹ پر قطار لگائے بغیر جودر میں داخل ہونے کی ہمت کی ہے۔میں جب بھی یہاں آتا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ کچھ بے صبر اور بے باک ڈرائیور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایف سی کو چکما دے سکتے ہیں۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ پکڑے جاتے ہیں۔ ایف سی بعض اوقات ڈرائیوروں کو مارنے کے بعد ان کی گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیتی ہے اورجو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے چھین لیتے ہیں۔

رات گئے تک، ہم تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ہم سب تین الگ الگ برتنوں سے ایک ساتھ کھانا کھا رہےہیں۔ کوئی پلیٹیں نہیں ہیں۔ خالو مجھے بتاتا ہے، “ہم نے یہاں آنےسے پہلے مراد کو پیسے ادا کردیے تھے۔ “وہ عام طور پر اپنے گھر پر کھانا پکاتا ہے اوریہاں جودر میں کھانا لاتا ہے۔پک اپ ٹرکوں کے علاوہ آس پاس کچھ نہیں ہے۔ یا تو آسمان ہے یا زمیاد تمہاری چھت ہے۔ خالو اپنا کمبل میرے ساتھ بانٹتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سو جاؤں، بارش شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پوری رات گرج چمک کے ساتھ بجلی گرتی رہتی ہے۔ ہم سب بغیر نیند لیے واپس اپنے ٹرکوں کی طرف بھاگتے ہیں۔

خالو مجھے صبح چھ بجے جگا دیتا ہے۔ ایف سی نے پوسٹ کھول دی ہے۔ اگر ہم دیر کر دیتے ہیں، تو کل چھ بجے کے بعد اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں مزید ایک دن انتظار کرنا پڑے گا،‘‘ اس نے مجھے بتایا۔ایک ایک کرکے اپنے قومی شناختی کارڈ دکھانے کے بعد آخر کار ہم جودر کے مرکزی سرحدی لائن پر پہنچ گئے۔

جودر، کہیں کے بیچ میں جگہ

جودر پاکستان اور ایران کی سرحد پر واقع ایک قصبہ ہے۔ پاکستان کی سرحد پر صرف ایک گاؤں ہے جس میں سیانی نامی بلوچ قبیلہ آباد ہے۔ جودر کے بڑے پہاڑ سیاہ ہیں اور بعض جگہوں پر وہ دریائے جودر کے نہ ختم ہونے والے خشک دریا سے الگ ہو گئے ہیں۔ بارش کا پانی ایک ہی ندی کے کنارے میں جمع ہوتا ہے، جو انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کا یکساں ذریعہ ہے۔جودر بارڈر پوائنٹ سے تیل پورے بلوچستان، کراچی کے کچھ حصوں، جنوبی پنجاب کے کچھ حصوں اور افغانستان کے کچھ حصوں کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ یہ ان تین اہم مقامات میں سے ایک ہے جو ایران کی طرف سے پاکستان تیل اور ڈیزل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ارباب بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں تیل کی فروخت کا بندوبست کرتے ہیں اور ادائیگیاں وصول کرتے ہیں۔

ایف سی کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد، ہم سیدھے اشرف کے گیدان (جھونپڑی) قسم کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل میں روزانہ سیکڑوں آدمی لنچ اور ناشتے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہوٹل کے مالک اشرف کا روزہ ہے۔ وہ ڈرائیوروں اور ان کے ساتھیوں سےاپنے لیے چائےخود بنانے کو کہتا ہے، لیکن انھیں اس سے پہلے بل ادا کرنا ہوگا: چائے کے ایک برتن کے 50 روپے۔ عمران اسے نقد رقم دیتا ہے، اور خالو ہمارے لیے چائے بنانے کے لیے چولہے پر برتن رکھ دیتا ہے۔یہ ہمارا ناشتہ ہے، خالو نے طنزیہ انداز میں کہا۔آپ ایڈوانس ادا کر کے چائے خود بنا لیں۔

صبح 9 بجے کے بعد، میں پہاڑ کی چوٹی پر جاکےبیٹھا ہوں۔ اسے ماضی میں ایک ایرانی مارٹر نے نشانہ بنایا تھا۔ مارٹر نے سیاہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک سفید دھبہ بنا دیا۔ ایران بلوچستان کے سرحدی قصبوں پر مسلسل مارٹر فائر کر رہا ہے۔ جودر ان شہروں میں سے ایک ہے۔

جودر کے مرکزی سرحدی مقام پر چاروں طرف زمیاد گاڑیاں ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے یہ گاڑیاں رینگتی ہوئی چیونٹیوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ دمگ پوائنٹ سے تیل اور ڈیزل ایرانی پک اپ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر لایا جا رہا ہے۔ ہر پک اپ میں تیل یا ڈیزل سے بھرا ہوا پلاسٹک کا ٹینک ہوتا ہے۔ ڈرائیور مجھے بتاتے ہیں کہ پلاسٹک کے ہر ٹینک میں 37 سے 45 بیرل تیل یا ڈیزل ہوتا ہے۔ اور ہر بیرل میں 60 لیٹر ہوتا ہے۔

ایرانی جانب سے ہفتے میں 3 دن موٹر سائیکلوں پر اور 3دن گدھوں پر تیل اسمگل کیا جاتا ہے۔

 ماضی میں ہفتے میں تین دن تیل موٹر سائیکلوں کے ذریعے اور تین دن گدھوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر، ایرانی حکام گدھوں کو مزید تیل اسمگل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن خالو کے مطابق، اس کے ارباب کی کھیپ اب بھی گدھے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اسے یقین ہے کہ آج ان کی باری نہیں ہے، کیونکہ یہ گدھے رات کی تاریکی میں ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔

جودر دوپہر میں گرم ہوتا جا رہا ہے۔چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے میں اشرف کے ہوٹل میں چائے کے بعد چائے پینے کے بہانے بیٹھ جاتا ہوں۔ سلیم نے اپنی زمیاد بھی ہوٹل میں کھڑی کر دی ہے۔پچھلے دو دنوں سے وہ جودر میں اپنی گاڑی لوڈ کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔پاکستان کے اس دور دراز قصبےمیں ہر آدمی کی ایک کہانی ہے۔ کوئی بھی خوشی سے تیل اسمگل نہیں کرتا۔ ماشکیل میں سلیم کے بچے ہیں۔ اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ تیل کی اسمگلنگ ہے، جو وہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہے۔ اگر جودر بارڈر بند رہتا ہے تو اسے ڈر ہے کہ اس کے بچے، دوسرے زمیاد ڈرائیوروں کی طرح سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ سلیم کا کہنا ہے کہ “ہمیں جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ ایک کم معاوضہ ہے۔زمیاد کے ڈرائیور کے طور پر، مجھے فی ٹرپ 3000 روپے ادا کیے جاتے ہیں، جب کہ میرے چھوٹو کو 2000 روپے ملتے ہیں۔

اپنے زمیاد پر جھک کے ٹیک لگاتے ہوئے سلیم کہتا ہے کہ ان کا تیل کا کاروبار شدید زوال کا شکار ہے۔ ان کے مطابق، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے عروج پر، 1,200 ایرانی گاڑیاں روزانہ پاکستانی حدود میں ایران سے تیل اور ڈیزل لانے کے لیے داخل ہوتی تھیں، جو پاکستان کی جانب واقع ڈپوؤں بشمول جودر میں، اب یہ تعداد کم ہو کر رہ گئی ہے۔ یومیہ 400 گاڑیاں کیونکہ حالیہ مہینوں میں ایران نے اسمگلنگ پر گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ سلیم اب سونے کا بہانہ کرتا ہے کیونکہ وہ روزے سے ہے۔

ایرانی جانب جودر پہاڑوں پر بارودی سرنگیں ہیں

رات کو جودر چیک پوسٹ پر واپسی پر، ہر کوئی مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف ہے۔ خالو نے مجھے دن کے آخر میں بتایا تھا کہ ایران سے صرف 200 پک اپ تیل اور ڈیزل لائے تھے۔وہ اب بے ہوش ہو کر سو رہا ہے۔اچانک، اگرچہ آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے، لیکن ہم پہاڑوں پر بہت دور ایک ہلکی سی چمک دیکھتے ہیں، جس کے بعد ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ چند ڈرائیور اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔

سبھی چیک پوسٹ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے بعد، ہمیں خبر ملتی ہے: ایک گدھا دو بیرل تیل لے کر بارودی سرنگ پر چڑھ گیا تھا۔

خالو نے مجھے بتایا: تیل اور ڈیزل سے لدے گدھے رات بھر ان پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں۔ ایران سے تیل سمگل کرنے والے ایرانی بلوچ گدھوں کی پیروی کرتے ہیں۔ کیونکہ وہاں بارودی سرنگیں ہیں، وہ گدھوں کو آگے جانے دیتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر گدھے پہاڑوں میں بارودی سرنگوں پر قدم رکھ دیں تو یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے واپس چلے جاتے ہیں۔

دھماکے اور جوش و خروش کے باوجود ہم اتنے تھک چکے ہیں کہ جلد ہی کھلے آسمان تلے سو جاتے ہیں۔

اگلے دن خالو نے مجھے دوبارہ صبح 6 بجے جگایا۔ اشرف کے ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنے معمول پر آگئے۔ خالو کافی یقین سے کہتا ہے کہ کل رات بارودی سرنگ کے سبب مارے گئے گدھوں کی وجہ سے ان کی باری نہیں آئے گی۔

“بلیک ٹوڈی” کے ساتھ واپسی کا سفر

بلیک ٹوڈی، وہاں موجود ڈرائیوروں میں سے ایک کا نام ہے۔ وہ تیس سال سے ذرا زیادہ عمر کا ہوگا۔ وہ پچھلے دس سال سے اس دھندے میں ہے۔ اسے بلیک ٹوڈی کا نام اس لیے ملا کیونکہ اس کی رنگت سیاہ ہے اور وہ اپنی زمیاد گاڑی کو ٹیوٹا ٹوڈی کی طرح دوڑاتا ہے۔ اپنے ٹرک پہ 60 بیرل تیل لادے، وہ منزل پہ ہمیشہ سب سے پہلے پہنچتا ہے۔جودر میں اب میرے آخری دو دن ہیں۔ خالو اور اس کے استاد عمران کو یقین نہیں ہے کہ گدھوں کی ہلاکت کے بعد ان کی باری کب آئے گی۔

“بلیک ٹوڈی “اور اس کا چھوٹو چیک پوسٹ پر افطاری کی تیاری کر رہے ہیں۔ خالو اور عمران کے برعکس وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ افطاری کرنے کے بعد خالو نے ان سے درخواست کی کہ اگلے دن مجھے واپس دالبندین لے جائیں تاکہ میں وہاں سے کوئٹہ روانہ ہو سکوں۔ وہ راضی ہوچکا ہے۔ میں دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے مزاحیہ قصے سنتا ہوں۔ ان قصوں میں عام طور پر ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں اور ایف سی کے جوانوں کو رات کی تاریکی میں چکمہ دے کر جودر بارڈر پوائنٹ کراس کرجانے کی کہانیاں ہیں۔مجھے نہیں معلوم کہ وہ جھوٹ ہے یا سچ۔

“اگر میرے ارباب مجھے اجازت دیتے تو میں ہر روز ایف سی کے جوانوں کو چکما دیتا۔لیکن وہ مجھے اجازت نہیں دیتے”۔ بلیک ٹوڈی فاتحانہ انداز میں کہتا ہے۔

اگلے دن میں “بلیک ٹوڈی “کے ساتھ دالبندین کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا زمیاد تیل سے لدا ہوا تھا، وہ آرام سے ہمیں پانچ گھنٹے میں واپس دالبندین پہنچا دیتا ہے۔ وہ دالبندین بس سٹاپ پر مجھ سے معذرت کرتا ہے کہ وہ مجھے رمضان میں کھانا پیش نہ کر سکا۔ مجھے شہر واپس لے جانے کے لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم الوداع کہتے ہیں۔چار دن بعد، خالو نے مجھے ماشکیل سے فون کیا، جہاں موبائل فون کے سگنل آرہے تھے۔ میری حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بغیر تیل کے بیرل لیے دالبندین واپس جا رہا تھا کیونکہ ان کی باری نہیں آئی تھی۔ وہ صرف 2,000 روپے کمانے کے لیے ایک ہفتے سے زیادہ جودر میں موجود تھا۔ لیکن اب وہ خالی ہاتھ لوٹے گا۔

حاجی دھرمیندرا کا خوف

یہ علاقہ جسے مقامی زبان میں بھوگ کے نام سے جانا جاتا ہے، ہامون، ماشکیل ضلع واشک کی تحصیل ماشکیل میں ایک وسیع علاقے پر محیط ہے، اور ایران تک پھیلا ہوا ہے۔ ہامون،موسمی جھیلیں ہیں جو برف کے پگھلنے سے بنتی ہیں۔ زمیاد کو اس علاقے میں ماشکیل پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ مقامی تشریحات کے مطابق، بھوگ ماضی میں ایک جھیل ہوا کرتی تھی جو صدیوں سے سوکھ گئی۔ آس پاس کی ندیوں کا پانی بھی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔

اس کی وسعت کی وجہ سے یہاں کئی لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ سمگلر اور دیگر مقامی لوگ رات کے وقت ماشکیل جانے کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ بھوگ کے اندر، ریت کے چند ٹیلے اور چند جھاڑیاں ہیں۔ ماشکیل سے ہوتے ہوئے جوڑ کی طرف جاتے ہوئے خالو نے اپنے ہنگامے میں مجھ سے کہا تھا، ’’دیکھو، یہ [جگہ] حاجی دھرمیندر کا ہے جو ہمون ماشکیل کا بدنام زمانہ چور ہے۔”

افغان تارکین وطن جو ہامون ماشکیل کے راستے بھی سفر کرتے ہیں تیزی سے لوٹے جاتے ہیں۔ اشرف کے ہوٹل کا ایک اور ڈرائیور مجید مجھے بتاتا ہے، جب میں افغان تارکین وطن کوڈک اور ماشکیل کے درمیان لے جایا کرتا تھا، تو ہم ہامون –ماشکیل میں تین بار لوٹے گئے۔ خدا کا شکر ہے، انھوں نے ہمارے کپڑے چھوڑ دیے – انھوں نے اور کچھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میرے پک اپ کے ٹائر بھی لے گئے۔

حاجی دھرمیندر ایک مقامی بلوچ ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہے۔لیکن میں ہوٹل میں ایک اور ڈرائیور سے ملتا ہوں جو دھرمیندر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کا بیان کرتا ہے۔سعد اللہ بوڑھا ہے اور بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ رات کی تاریکی میں جودر پوائنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر ایف سی کے جوانوں نے اسے مارا پیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا زمیاد تھا، جو 40 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار نہیں لے سکتا تھا۔ ایک بار بھوگ سے گزرتے ہوئے، تین ٹویوٹا پک اپ نے اس کا پیچھا کیا۔ اپنے زمیاد کے پیچھے تیل سے لدا سعد اللہ رفتار نہ بڑھا سکا تو اس نے بریک لگا دی۔مجھے ریت کے ٹیلوں کے بیچ کچر لے جایا گیا، وہ یاد کرتے ہیں۔تقریباً چھ ٹویوٹا پک اپ تھے، اور ایک ٹویوٹا کروزر پک اپ خود حاجی دھرمیندر چلا رہے تھے۔

حاجی دھرمیندر ایک چٹائی پر بیٹھے تھے، اور انھوں نے میرا استقبال کیا۔وہ خوش تھا کہ میں نے اس کے آدمیوں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اور اس نے مجھے گڑ کے ساتھ کالی چائے پیش کی۔ اس نے مجھ سے میرے قبیلے اور اس جگہ کے بارے میں پوچھا جس سے میرا تعلق تھا۔میں نے سوچا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، اور زمیاد کے دوسرے ڈرائیور صرف اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔

جب سعد اللہ خوشی سے گڑ کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چائے پینے لگا تو حاجی دھرمیندر نے اپنے مسلح افراد کو حکم دیا کہ سعد اللہ کی زمیاد میں موجود 60 بیرل میں سے 15 بیرل اتار دیں۔ یہ سنتے ہی گڑ میرے گلے میں اٹک گیا۔میں چیخنے لگا: اگر میں 15 بیرل کے بغیر گیا تو میرا ارباب میرا گلا گھونٹ دے گا۔ آنسو بہاتے ہوئے میں نے رحم کی درخواست کی:ہم دونوں بلوچ ہیں، لیکن میں آپ سے زیادہ غریب ہوں۔ میں اپنے ارباب کے لیے کام کرکے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہوں۔رحم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حاجی دھرمیندر کے پاس سعد اللہ کی زمیاد سے صرف 10 بیرل اتارے گئے تھے، اور یہاں تک کہ پانچ بیرل کی ادائیگی بھی کی۔حاجی دھرمیندر بے ایمانوں کا ایماندار ہے،سعد اللہ نے سگریٹ پھونکتے ہوئے اس کا خلاصہ کیا۔

کچھ اور کہانیوں کے مطابق حاجی دھرمیندر کو بہت پہلے مار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کا خوف اب بھی برقرار ہے۔ ڈرائیوروں کے ساتھ میرے انٹرویوز میں، وہ بتاتے  ہیں کہ روزانہ نئے چور سامنے آتے ہیں جو حاجی دھرمیندر کا نام استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک یا دو سال قبل عید پر لوٹے جانے والے ڈرائیوروں میں سے ایک اشرف کے ہوٹل میں چائے کے کپ پر یاد کرتا ہے: مجھے ایک چمکدار سیاہ ٹویوٹا پک اپ نے روکا۔ ٹویوٹا سے چار آدمی اپنے لیڈر کے ساتھ نکلے۔ خود کو حاجی دھرمیندر کہتے ہوئے اس نے مجھ سے میرے پیسے، موبائل اور پانچ بیرل تیل چھین لیا۔

تم جانتے ہو، میں ایک غریب بوڑھا بلوچ آدمی ہوں، میں نے ان کے لیڈر کے سامنے منت سماجت کی، تم مجھے کیوں لوٹتے ہو؟ میں صرف ایک زمیاد کا ڈرائیور ہوں جو روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ تم ایک غریب بلوچ اور بوڑھے ہو، اس نے مجھے جواب دیا، لیکن یہ بات میری بیوی کو کون سمجھائے؟ اسے تو عید کے لیے نئے کپڑے چاہییں۔